Обрезка плодовых деревьев и кустарников в моем саду и огороде.

Обрезка садовых деревьев в моем саду

1)Начнем сначала. Для чего нужна обрезка плодовых деревьев? Для того чтобы не произошло загустение кроны, чтобы сдержать рост плодового дерева и увеличить его урожайность.

Загущение кроны приведет к уменьшению проникновения солнечных лучей. Мало освещенные ветки деревьев дадут слабый урожай, плоды будут более мелкие, чем у обычных плодовых деревьев. Кроме того густая крона препятствует быстрому проветриванию дерева, после росы и дождя, препятствует садоводу качественно опрыскать дерево в своем саду.

Увлажненное и слабо проветриваемое дерево даст возможность грибковым и иным болезням заразить плодовое дерево.

Не обрезанное дерево – быстро растет вверх. Со временем даже со стремянкой невозможно будет достать плоды с него. Качественно и своевременно обрезав плодовое дерево можно повысить его урожайность, размер плодов.

2) Обрезку следует проводить либо осенью, после того как дерево сбросило или почти сбросило листья, но до наступления морозов в ночное время -10°С, а днем -3°С, либо ранней весной до набухания почек.

3) Обрезка бывает двух видов: санитарная и обычная. При санитарной обрезке отрезаются ветки, которые терлись друг об друга, тем самым повреждая у себя кору, а так же сухие ветки.

При обычной ежегодной обрезке прореживается крона деревьев, так чтобы на ветви как можно больше попадало солнечных лучей. Для этой цели либо отрезается центральный ствол растущего дерева, но оставляются ветки по периметру. Получается чаша с освещенным центром. В центр дерева легко попадают солнечные лучи.

Либо прореживаются ветки так, чтобы они легко освещались солнцем. Так же следует сдерживать рост дерева до приемлемого уровня. Обычно нужно стремиться срезать не более одной трети веток. Лучше срезать каждый год по чуть-чуть, чем в один год сразу пол дерева.

Обрезать ветки следует чуть выше почки. Можно производить укорачивающую обрезку, с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке побеги укорачивают на одну треть.

Молодые деревья, до урожая, старайтесь срезать поменьше, чтобы они быстрее вошли в силу. Часто можно услышать, что в один год дерево дает урожай, в другой нет. Это нормально. Но этого можно избежать, если произвести обрезку дерева на одну треть. Как правило, урожай в следующем году у вас обеспечен.

Отрезанные, стволовые ветки больше 10 копеечной монеты следует замазать садовым варом, либо масляной краской, чтобы не проникли вредители. Проявляйте фантазию и у вас все получится.

Обрезка смородины весной на огороде

Без обрезки смородиновый куст не сможет плодоносить с полной отдачей, потому что основная часть ягод завязывается на прошлогодних приростах веток пяти - шестилетнего возраста.

Старые, засохшие, пораженные вредителями и мешающие образованию новых побегов ветки необходимо регулярно выстригать, чтобы им на замену вырастали новые плодоносящие. Омолаживая время от времени смородиновый куст, можно в течение 25 лет (для черной) или 15 лет (для красной) и получать с него отличные урожаи.

Перед тем, как обрезать куст - нужно внимательно осмотреть его. Однолетние веточки обычно белесые кора у них светлая. Более темные веточки обычно двухлетние и трехлетние. И совсем темные ветки более толстые часто покрытые мхом им обычно 5-6 лет (рис. 1 строение куста смородины).

Нужно в кусте оставить 10-15 разновозрастных веток причем молодых однолетних на 2 больше чем старых (рис. 2 смородина до обрезки).

Удаляем старые сухие ветки. Вырезать нужно как можно ближе к земле не оставляя пеньков. Так же следует вырезать все поломанные трущиеся или больные ветки. Иногда на срезе можно видеть черную древесину – это стеклянница такие ветки надо вырезать ближе к земле и сжечь. Советуют так же убирать и пониклые ветки, которые находятся близко к земле и на них якобы не будет мало урожая, но на практике я собирал на них очень много урожая, они были прямо усыпаны ягодами – поэтому срезка их на ваше усмотрение (рис. 3 смородина после обрезки).

В остальном обрезка производится по накатанной схеме: — у веток второго, третьего и четвертого года укорачивают каждое разветвление, оставляя по 2-4 почки; — у побегов прошлого года срезают верхушки; — из побегов текущего года оставляют 3-5 самых перспективных, а все остальные удаляют (рис. 4).

Обрезка красной и белой смородины

В отличие от черной смородины, красную и белую смородину нужно обрезать ранней весной или даже летом после сбора урожая. Формирование куста происходит по той же схеме, что и у черной смородины, однако верхушки прошлогодних приростов не прищипывают, а побеги 2-ого и 3-его годов не укорачивают. То есть обрезка красной смородины заключается в удалении старых веток (причем у белой и красной смородины старыми считаются ветки семи-, восьмилетнего возраста), лишних побегов, а также сломанных, больных и вымерзших ветвей.

Старые ветки можно оставлять, но нужно укорачивать до ближайшего сильного бокового разветвления, стимулируя тем самым рост боковых побегов и этим увеличивая продолжительность жизни куста и размер ягод. Правильно сформированный куст красной или белой смородины должен состоять из 20-25 веток от одного до восьми лет.

Второй способ обрезки смородины

Есть и второй способ обрезки кустов смородины, но тех кто пробовал этот способ мы пока не встречали. (Будем признательны если кто то его проверил и готов поделится с нами своим опытом – его статью мы обязательно напечатаем).

Метод обрезки предложен Институтом садоводства им. И. В. Мичурина — вырезка ветвей черной смородины, прирост которых менее 15 см, и лишних однолетних побегов:

Обрезают смородину осенью или рано весной, до распускания почек. Можно проводить и летнюю обрезку черной смородины сразу после сбора урожая. Чтобы свести к минимуму ручной труд при обрезке смородины, особенно при загущенном размещении растений, используют новую технологию возделывания, при которой в течение первых 5—6 лет после посадки кусты не формируют. За это время получают 2—3 урожая. Затем вместо вырезки отдельных старых ветвей проводят обрезку до уровня почвы один раз в 5—6 лет. Ветви удаляют и сжигают. После обрезки вносят минеральные и органические удобрения, применяют гербициды. На следующий год вырастает масса побегов, из них оставляют 16—20 лучших, остальные выламывают до их одревеснения.

Плодоношение скороплодных сортов наступает через год после скашивания. После сбора 2—3 урожаев кусты выкорчевывают. В Институте садоводства им. И. В. Мичурина за 6-летний период с плантации, которая омолаживается с указанной периодичностью, получен урожай на 30—40% выше, чем в контроле.