Яблони в моем саду

mysad.in.ua
цветение яблонь в моем саду

Переход на главную

яблоня амулет в моем саду

Амулет

яблоня амулет в моем саду

Деличия

яблоня голден в моем саду

Голден делишес

яблоня Елена в моем саду

Елена

яблоня чемпион в моем саду

Чемпион

яблоня лигол в моем саду

Лигол

яблоня пинова в моем саду

Пинова

яблоня пинова в моем саду

Слава победителям

Формирование кроны яблони по типу косой пальметы

Формирование кроны плодового дерева - продолжительный процесс, обхватывающий также начальный период плодоношения. С вступлением деревьев в плодоношение необходимо поддерживать сильный рост побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. Путем удаления конкурентов и вырезки лишних веток обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей кроны. В годы обильного урожая (когда на дереве заложилось много цветочных почек) проводят подрезку и вырезку с целью уменьшения количества цветочных почек, получения более крупных плодов и предотвращения чрезмерного истощения деревьев. Такая обрезка способствует ежегодному плодоношению. В годы слабого урожая обрезку нужно проводить таким образом, чтобы помешать закладке избыточного количества цветочных почек для будущего года.

фото яблони

Формировать яблоню можно различным способом, однако не каждая крона подходит для любительского сада. Наиболее подходящей кроной для выращивания яблони в любительских садах является пальмета. Наряду с другими положительными качествами эта крона наиболее полно может удовлетворить эстетический вкус садовода-любителя. Пригодна для любительских садов, но в меньшей степени улучшенная ярусная крона.

рисунок яблони

рис 1. Формирование молодой яблони по типу пальметы в первый год после посадки: 1 - дерево весной, после обрезки; 2 - то же дерево осенью, после опадения листьев

Удобнее формировать яблоню по типу косой пальметы, когда для посадки используют однолетние саженцы. Если посадка проведена осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. Стволик саженца перерезают на высоте 70 см от поверхности почвы над почкой, находящейся со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя (рис. 1). Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, их удаляют в зоне 45-50 см от поверхности почвы, а расположенные выше, там где в будущем вырастут скелетные ветви и центральный проводник, подрезают на две почки. Из оставленных в верхней части стволика почек развиваются 5-7 побегов. В мае, когда побеги достигнут 8-10 см длины, но прежде их одревеснения, проводят 'филизене', удаляя все излишние побеги и оставляя 4-5 самых верхних побегов. Приросты (обыкновенно 2-3), расположенные непосредственно под верхним побегом, пинцируют над 2-3 листьями. В начале июля на подходящем месте отбирают три наиболее сильных побега - один, обычно самый верхний, для получения центрального проводника и два для формирования скелетных ветвей. Побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, должны находиться с двух противоположных к междурядью сторон ствола. Желательно, чтобы они не вырастали из смежных почек и чтобы расстояние между ними было около 10-12 см. Углы отхождения этих веток от ствола не должны быть острыми. Остальные побеги отгибают. До конца вегетационного сезона отобранные побеги оставляют расти свободно. Если центральный побег растет в сторону, с помощью подвязки к привязанной к стволу рейке ему придают вертикальное положение. Подвязывают также и боковые побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, если они не растут в нужном направлении. При хорошем уходе к концу вегетационного периода побеги должны достичь 120-150 см длины.

Весной следующего года проводят укорачивание центрального проводника с целью формирования второго яруса скелетных ветвей. У яблони на семенном подвое расстояние между ярусами должно быть около 110-130 см. У слаборослых сортов с короткой обрастающей древесиной это расстояние меньше - около 110 см. Если центральный проводник и скелетные ветки недостаточно развиты, центральный проводник не подрезают и формирование второго яруса откладывают на один год. Основным правилом при формировании пальметы является то, что в период выведения кроны скелетные ветви не укорачивают. Недостаточно развитые ветки усиливают, придавая им более крутой наклон, а сильные ослабляют с помощью отгиба.

Отогнутые в течение первого вегетационного периода ветки следующей весной обыкновенно не вырезают. Вырезку можно провести лишь в том случае, если отогнутая ветка находится над скелетными ветвями и если она развивается очень сильно и мешает хорошему росту скелетных ветвей.

При сильном развитии центральный проводник укорачивают на 4-5 почек выше определенного междуярусного расстояния. Подрезку производят на такую почку, чтобы выросший из нее побег занимал вертикальное положение. Если скелетные ветви длиннее центрального проводника, их наклоняют, причем степень наклона зависит от их длины (рис. 2).

рисунок яблони

рис 2. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, у которой скелетные ветки длиннее центрального проводника, - скелетные ветки наклоняют для усиления центрального проводника

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник перерос высоту, на которой должны находиться скелетные ветви второго яруса, но остался недостаточно толстым, его укорачивают на уровне скелетных веток или немного ниже (рис. 3).

рисунок яблони

рис 3. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, со слаборазвитыми скелетными ветками и недостаточно толстым центральным проводником - проводник подрезают на уровне скелетных веток

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник сильный и толстый обрезку можно провести тремя различными способами. Центральный проводник удаляют, оставляя вместо него менее сильную ветку, расположенную под ним; следующие две ветки, по возможности более сильные, оставляют для формирования скелетных ветвей (рис. 4).

рисунок яблони

рис 4. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с очень сильным центральным проводником и слабыми скелетными ветками - центральный проводник удаляют, оставляя вместо него менее сильную ветку

Центральный проводник наклоняют, с целью превращения в скелетную ветвь, замещая его находящейся под ним веткой (рис. 5).

рисунок яблони

рис 5. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с сильным центральным проводником и слабыми скелетными ветками - центральный проводник отгибают, замещая его находящейся под ним веткой

Боковые ветки вырезают, а центральный проводник укорачивают, оставляй на нем 4-5 почек. Летом из развившихся 4-5 побегов выбирают центральный проводник и скелетные ветви. Если коронка состоит из нескольких слабых веточек, из них отбирают три приблизительно одинаковые по силе роста, а остальные вырезают. Если на молодом деревце выросли лишь две ветки средней силы, верхнюю обрезают с оставлением пенька длиной 8-10 см, а нижнюю укорачивают на 4-5 почек и подвязывают к пеньку для придания вертикального положения. Из выросших летом побегов отбирают три для формирования центрального проводника и скелетных ветвей (рис. 6).

рисунок яблони

рис 6. Молодая яблоня, формируемая по типу пальметы, с двумя ветками средней силы роста - верхнюю ветку обрезают с оставлением пенька, а нижнюю укорачивают и привязывают к пеньку

При наличии лишь двух веток, одна из которых сильная, а другая слабая, сильную ветку, в том случае если она расположена выше слабой, сильно отгибают для получения в месте сгиба сильных побегов.

В мае наиболее подходящий побег определяют для формирования центрального проводника (обычно побег, расположенный ближе к основе отогнутой ветки), а остальные удаляют.

В первую половину мая второго года после посадки проводят 'филизене', удаляя сильные побеги, расположенные непосредственно под побегами продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Удаляют и некоторые сильные побеги с верхней стороны скелетных ветвей. Можно удалить также небольшое число побегов, загущающих крону. Руководящее правило, которое нужно строго соблюдать при формировании пальметы, - удалять возможно меньше веток и побегов. Без наличия сильного роста невозможно быстро и правильно сформировать яблоню по типу пальметы.

В начале июля второго вегетационного периода выбирают побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей первого яруса. В качестве побегов продолжения оставляют верхние сильные побеги. Если верхний побег поврежден, его заменяют соседним сильным побегом. Все остальные и приподнятые побеги отгибают. Если концы скелетных ветвей первого яруса находятся над уровнем концов скелетных ветвей второго яруса, их наклоняют таким образом, чтобы окончания скелетных ветвей обоих ярусов оказались на одной высоте или чтобы окончания скелетных ветвей первого яруса были немного выше. Отгиб побегов можно проводить круче вниз, но при этом не следует собирать несколько побегов в пучок и завязывать вместе.

При сильном росте деревьев к началу июля второго вегетационного периода скелетные ветви первого яруса достигают длины 2-2,5 м. В этом случае им можно придавать необходимый окончательный наклон одновременно с отгибанием побегов. Время наклона скелетных ветвей до окончательного положения не следует связывать с их возрастом, а единственно с их силой развития. Если необходимой длины достигла лишь одна ветвь, а другая все еще недостаточно сильная, отгибают лишь сильную ветвь, а слабую оставляют в приподнятом положении. Слабую ветвь наклоняют после того, как она достигнет необходимой длины. Побеги, образующиеся на скелетных ветвях, отгибают в почти перпендикулярное к ним и горизонтальное положение. Их следует распределять таким образом, чтобы они не мешали и не затеняли друг друга. Нельзя побеги отгибать очень сильно вниз и располагать их под скелетными ветвями.

Когда скелетные ветви достигнут необходимой длины (2-2,5 м), им придают окончательный наклон 55-60° относительно центрального проводника. Устанавливают наклон ветви с помощью деревянного треугольника, сделанного из реек. Отогнутая скелетная ветвь должна образовывать одну прямую линию от вершины до основания. Изгибы в нижней и средней части ветви нежелательны. Закрепление скелетных ветвей в наклоненном положении проводится с помощью привязывания к проволочной шпалере или к другим приспособлениям.

В верхней части укороченного центрального проводника, там где будет сформирован второй ярус, обычно развивается более трех побегов. Для того чтобы хорошо развились побеги, из которых будут сформированы скелетные ветви и продолжение центрального проводника, все остальные побеги отгибают и закрепляют в поникшем положении в первой половине июля. Отбор побегов проводят таким же образом, как и при формировании первого яруса.

Формирование кроны яблони по типу улучшенной ярусной системе

Первую обрезку после посадки делают рано весной. Если деревья сажают весной, обрезку проводят непосредственно после посадки. Обычно для посадки используют некронированные однолетние саженцы. Стволик саженца перерезают с учетом желательной высоты штамба, оставляя над штамбом 6-7 почек. Высота штамба в любительских садах, где уход за деревьями проводят вручную, не должна быть более 50 см. Для получения штамба такой высоты укорачивание штамба проводят па высоте около 60 см над почкой, расположенной со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя. Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, те из них, которые расположены в зоне штамба, удаляют, а находящиеся выше штамба укорачивают на одну-две почки. Весной в верхней части деревца развиваются 5-6 побегов. В июне из них отбирают четыре для формирования скелетной части дерева. В качестве центрального проводника обычно определяют верхний побег, а в качестве трех скелетных ветвей - побеги, расположенные на 2-3 узла ниже центрального проводника. Побеги, которые разовьются в скелетные ветви, должны быть хорошо развитыми и размещаться равномерно около ствола, т. е. иметь углы расхождения около 120°. Два побега, находящиеся непосредственно под центральным проводником, пинцируют на два-три листа, для того чтобы остановить их рост. Остальные побеги удаляют.

При посадке кронированных саженцев поступают следующим образом. В первую очередь выбирают центральный проводник, который должен быть сильнее других ветвей. Обычно для этой цели наиболее пригодна самая верхняя ветка. Если верхняя ветка повреждена или недостаточно сильно развита, вместо нее выбирают следующую ветку, а верхнюю обрезают с оставлением небольшого пенька, к которому подвязывают центральный проводник, придавая ему вертикальное положение.

рисунок яблони

рис 7. Подвязка ветки

В качестве будущих скелетных ветвей отбирают 3 (реже 4) равномерно расположенных вокруг ствола ветки с углами и отхождения более 45°. Пониклые ветки подтягивают подвязкой к стволу в более вертикальное положение (см. рис. 7), а отрастающим слишком приподнято придают больший наклон постановкой распорок (см. рис. 8). Первые две ветки непосредственно под проводником и все другие ветки, которые не оставляют как скелетные, вырезают. Лучше скелетными оставлять ветки, развившиеся через одну или две почки.

рисунок яблони

рис 8. Установка распорки

Отобранные скелетные ветки подрезают на 1/3-1/4 их длины. Более сильные и расположенные выше по стволу ветки укорачивают сильнее (короче), а менее сильные и расположенные ниже по стволу - слабее (длиннее). Таким образом ветки уравнивают по силе развития. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне.

Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного или, если она совсем слабая, оставляют без укорачивания. Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки есть большое незаполненное пространство, обрезку делают на боковую почку, расположенную с этой стороны. Проводник обрезают последним. После обрезки он должен быть длиннее скелетных ветвей примерно на 1/4 или быть выше их на 5-6 почек (рис. 9). Центральный проводник укорачивают над почкой, расположенной со стороны вырезанного шипа, а, если он не растет вертикально, - над почкой, противоположной наклону.

рисунок яблони

рис 9. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе: 1 - дерево перед обрезкой; 2 - то же дерево после обрезки

Весной второго года деревья, посаженные некронированными однолетками, обрезают таким же образом, как кронированные саженцы - после посадки. Укорачивать их однолетние приросты однако нужно значительно слабее.

Во время второй зимней обрезки на деревьях, посаженных кронированными саженцами, выбирают ветки продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этой цели оставлять самые верхние ветки. Если верхняя ветка повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую нижерасположенную. Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Более сильные подрезают сильнее, а недостаточно развитые - слабее. Наиболее слабые ветки продолжения оставляют без обрезки. Подрезают ветки продолжения как правило над наружной почкой. Степень подрезки зависит от положения и силы развития веток. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают. Сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, но не оставлены в качестве скелетных, отгибают с целью ослабления их роста (рис. 10). В конце подрезают ветку продолжения центрального проводника. При второй зимней обрезке как правило не закладывают скелетных разветвлений (ветвей 2-го порядка).

рисунок яблони

рис 10. Не оставленные в качестве скелетных сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста

После выбора ветки продолжения центрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают 'на кольцо', а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в обрастающие. Обрастающие ветки вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку продолжения центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка продолжения центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.

В продолжение следующих 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны. В продолжение двух лет над первым ярусом закладывают на подходящих местах новые 2-3 скелетные ветви. Угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть более 45°, а наклон скелетной ветви в средней части 45°. Регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелетные ветви, находящиеся выше первого яруса, располагать одиночно (рис. 11).

рисунок яблони

рис 11. Молодая яблони, сформированная по улучшенной ярусной системе, с одиночно расположенными скелетными ветвями второго яруса

В виде исключения в этой зоне кроны допускается оставлять не более двух сближенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и следующей одиночно расположенной ветвью 60-80 см. У сортов с пирамидальной формой кроны и в том случае, когда выше нижнего яруса располагаются две смежные ветви, это расстояние увеличивают. Расстояние между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30-40 см, а при групповом расположении 40-60 см. Верхние скелетные ветви следует размещать над проемами первого яруса (над участками, незанятыми скелетными ветвями). Если над первым ярусом выше по стволу на расстоянии 80-90 см невозможно найти подходящей ветки для оставления в качестве скелетной, в виде исключения можно оставить группу из трех сближенных ветвей. Эти три скелетные ветви также должны размещаться над свободными местами в первом ярусе.

Начиная с третьего года после посадки, производят закладку скелетных разветвлений. В качестве скелетных разветвлений оставляют сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим скелетным разветвлением 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста достигать до 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на скелетных ветвях на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления выводят с противоположной стороны, а третьи - снова с той же стороны что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую сторону от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной стороны скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять их рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущение внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние - под углом 60°.

После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезке. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток продолжения центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления (рис. 12).

рисунок яблони

рис 12. Обрезка скелетной ветви и скелетного разветвления (А, Б и В)

Слабые скелетные разветвления не подрезают. После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку продолжения центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5-6 года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны (рис. 13).

рисунок яблони

рис 13. Прореживание кроны плодоносящей яблони: 1 - дерево перед обрезкой, 2 - то же дерево после обрезки

При дальнейшей обрезке следует следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития, ветки продолжения более сильных ветвей подрезают сильнее, а недостаточно развитых - слабее или оставляют без обрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней стороны скелетных ветвей и разветвлений, путем отгибания превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Поникшие ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений закрепляют в приподнятом положении с целью усиления их роста. Центральный проводник должен быть самой сильной ветвью кроны и возвышаться над всеми остальными ветвями. Второе место по силе развития должна занимать самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядке следует вторая, третья, четвертая и пятая скелетные ветви (рис. 14).

рисунок яблони

рис 14. Яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе, с хорошим соподчинением скелетных частей

Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шестая или седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность должна существовать и между скелетными разветвлениями каждой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление должно быть наиболее крупным, а третье - наиболее слабым. Регулирование силы развития отдельных скелетных частей кроны для получения хорошего соподчинения между ними проводят с помощью обрезки, подвязывания и распорок.

Омолаживающая обрезка старых яблонь

Омолаживающую обрезку применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиления прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветвлениями и с большим количеством усохших обрастающих и полускелетных ветвей все еще можно заставить приносить хорошие урожаи. В год, предшествующий омолаживающей обрезке, деревья должны получать хороший уход - обильное удобрение и регулярный полив. Омолаживание дает хороший результат в том случае, если деревья имеют здоровый ствол и основания скелетных ветвей и разветвлений. Степень и характер омолаживающей обрезки зависят от состояния деревьев.

Лучше омолаживание проводить в течение двух последовательных лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны. Вырезают все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую ветви и ветки. Центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Обрезают их на 8-10-летнюю древесину над ростовой или жировой веткой. Если в месте укорачивания нет подходящей сильной ветки, рассчитывают на развитие побегов вблизи места среза из спящих почек. При укорачивании скелетных частей дерева стремятся сохранить форму кроны и соподчиненность отдельных ветвей (рис. 15).

рисунок яблони

рис 15. Омолаживающая обрезка старой яблони

Обрастающие ветки прореживают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке чувствительно изменяется соотношение между надземной частью дерева и корневой системой. Вода и питательные вещества распределяются между меньшим числом точек роста, в результате чего происходит усиление прироста. Из многочисленных волчков отбирают наиболее подходящие для восстановления кроны дерева, после чего слабо укорачивают. Сильные приросты, конкурирующие оставленные ветки продолжения скелетных ветвей, и другие сильные приросты, которые не должны развиваться сильно, отгибают или сильно укорачивают с целью превращения их в обрастающие ветки. Лучше не применять сильного укорачивания, а использовать отгибание веток. Лишние ветки вырезают. Чрез 2-3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные части укорачивают на 6-8-летнюю древесину и сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по сравнению со слабой омолаживающей обрезкой. Эффект омолаживания наиболее полно проявляется через 4-5 лет после его проведения.

Источник: Боян, Виденов, Георги, Ковачев, Стойне "700 советов садоводу любителю" - София: Земиздат, 1972